ТРЕТИЙ ПУТЬ

Различие между выставкой в Базеле и Женевским салоном в этом году явно продемонстрировало два совершенно разных направления, в которых в ближайшем будущем будет развиваться часовое искусство. Но нужен третий срединный истинный путь

То, что в этом году на Базельской часовой выставке было не очень много по-настоящему новых и оригинальных моделей, не удивительно. Согласно законам современной часовой индустрии только сейчас начали "выстреливать" прошлогодние новинки. Если в 2005 году большинство из них было представлено в виде прототипов, то реальные модели в ограниченном количестве появились лишь этой весной.
Нечто подобное можно было наблюдать два года назад, когда только оправившиеся от кризиса, вызванного терактом 11 сентября и эпидемией SARS, производители престижных часов представили в Базеле и в Женеве не более чем макеты новых проектов и слегка украшенные версии старых популярных моделей. Тут добавили ряд бриллиантов, здесь - оригинальный браслет, а механизм нагрузили не самой сложной дополнительной функцией. И в этом ничего плохого нет. Наоборот, все компании чувствуют себя прекрасно и с оптимизмом смотрят в будущее: кризис преодолен, индустрия роскошных часов живет и процветает.
Действительно, отсутствие перемен свидетельствует о стабильности, а стабильность - о процветании. Поэтому что-то на самом деле новое и оригинальное в часах сегодня демонстрируют либо новички, которым надо сразу заявить о себе, либо гранды Haute Horlogerie, которым это просто положено по статусу. Как, например, Patek Philippe, который в последние три года "ушел" глубоко внутрь механизма, представляя такие высокотехнологичные инновации, которые уж скорее стоило бы ожидать от японцев.
BaselWorld-2006 можно назвать демонстрацией могущества, а не потенциала. На второй день хождения по ее павильонам понимаешь, что главные силы дизайнеров и инженеров компаний были брошены не на модельный ряд, а на создание роскошных и оригинальных стендов, которые превратились в огромные многоэтажные павильоны. Входишь в главный зал 1.0, и первое, что видишь, 3-этажный павильон Corum, в окнах которого красуются скульптурные и живописные оригиналы Кокто, Мане и Пикассо. Сам павильон сплошь обклеен настоящей кожей морского ската, иначе называемой галушей. Помимо того что это производило завораживающее впечатление на посетителей, не стоит забывать, что галуша - один из самых дорогих и престижных материалов для часовых ремешков. Люди подходили и с благоговением трогали элитное покрытие, а некоторые безрезультатно пытались отковырнуть кусочек в качестве сувенира. Breitling вместо своих традиционных самолетов и автомобилей в этом году установил на втором этаже стенда гигантский морской аквариум вместительностью 60 тонн с морскими волками. "После выставки вся рыба будет аккуратно выпущена в Средиземное море", - обещал клиентам вице-президент Breitling Жан-Поль Жирарден.
На втором этаже было не менее интересно: Dior сотворил зеркально-стеклянный стенд, Mauboussin засадил все свое выставочное пространство экзотическими растениями, в роскошный бутик превратил свой и без того не самый скромный стенд Harry Winston. И вообще, часовой мир заболел бутикоманией. Все брэнды, представившие новые стенды, оформили их в соответствии с новым дизайном собственных бутиков. Судя по всему, в самое ближайшее время мировые рынки (в том числе и российский) своими бутиками атакуют Zenith, Rolex, BLancpain, Corum, Harry Winston, Dior, Korloff, Hermes, Chopard, менее именитые Fossil и Guess и многие другие. Главы почти всех компаний, с которыми нам довелось встречаться, начинали с вопроса: "А вы случайно не знаете хорошего здания в центре Москвы, где бы мы могли открыть бутик? Платим любые деньги!".
Это наталкивает на мысль, что часовые брэнды, похоже, уже настолько удовлетворены своей продукцией, что теперь задумались о соответствующем обрамлении. Тем не менее сенсации и новые идеи были и в этом году. На них стоит обратить внимание, тем более что они наверняка получат яркое и очень интересное развитие в самом ближайшем будущем.
Первое, что поразило всех обозревателей еще до Базеля, - презентация Patek Philippe новой пружины баланса Spiromax, выполненной из кремния. Почему гранд часового искусства не стал даже дожидаться Базеля, чтобы представить последние результаты своих изысканий? Дело в том, что на самой выставке Patek Philippe торжественно продемонстрировал обширную женскую коллекцию. Если прежде в арсенале компании для дам были предназначены лишь Twenty-4 и New Aquanaut, то теперь женское ювелирное воплощение обрели практически все линии марки. Ну а фотомануфактура и прочие новые технологии, на которые делают ставку столпы швейцарского часового искусства Swatch Group, Rolex и Patek Philippe, - это не шоу, а фундаментальное достижение, которое требует неторопливого глубокого изучения и осмысления.
В прошлом году три упомянутые компании объединились, создав совместную исследовательскую группу CSEM, которая и представила новый материал на основе кремния. Patek Philippe изготовил из него анкерное колесо и спираль, обеспечивающую ходу беспрецедентную точность, которыми оснастил новый Annual Calendar. Breguet пошел еще дальше, создав модель Breguet Classique 5197: первые серийные часы с кремниевыми волоском, анкерной вилкой и анкерным колесом. Rolex и BLancpain пока воздержались от экспериментов, но пообещали представить плоды сотрудничества с CSEM в следующем году.
Да, сейчас новые технологии стоят дорого и воспринимаются скорее как уникальное чудо на фоне традиционных мануфактур. Однако буквально за пару лет ситуация может кардинально измениться, и электронные технологии, позволяющие изготавливать точнейшие механизмы вообще без участия человека, станут эталоном Haute Horlogerie. В этом свете становится понятным и триумфальное возвращение цифровых часов в экспозицию Базельской выставки: марка Ventura, до недавнего времени скромно, но гордо носившая звание "единственных электронных часов Швейцарии", стала одним из главных ньюсмейкеров сезона с новой мехатронной моделью v-Tec MGS.

Несправедливо было бы не отметить и окончательное слияние Haute Horlogerie и Haute Joaillerie, о котором мы писали в декабрьском номере 2005 года. Их взаимное чувство уже переросло этап кристаллизации. Это не просто высокая любовь, а штамп в паспорте или, если хотите, брачный контракт. Самым заслуженным и пафосным ювелирам в этом году наконец-то разрешили обзавестись полноценными многоэтажными павильонами, которые тут же сформировали шикарную Первую авеню зала 2.0 с персональными барами и часовыми уголками на витринах. Ну а часовщики расчистили место на своих обширных экспозициях для ювелирных коллекций, которые нынешней весной представили 90 процентов часовых брэндов от Breguet и Patek Philippe до сК и Van Der Bauwede. И у всех - фирменная огранка и полные комплекты, от диадем с колье до серег с запонками. Swatch Group под предлогом расширения сферы интересов начала потихонечку захватывать 2-й этаж - то есть зал 1.1, где разместил ювелирные филиалы Leon Hatot и сК, а также Mango - новорожденную дочь титульного брэнда Swatch. По планам через 5 лет выручка от продажи ювелирных изделий производства Swatch Group должна сравняться с выручкой от продажи часов. А нужно ли это? Вот мистер Хайек-старший, например, противится этим планам, горячо поддерживаемым Советом директоров.
С одной стороны, часовщики совершают, вроде бы вполне продуманный и логичный шаг - не одними же часами в новых моно-брэндовых бутиках торговать. Но ведь так можно и до одежды дойти. К тому же, как показывает практика, в лучшем случае лишь каждый десятый из тех, кто пришел купить часы, приобретает ювелирное изделие, и наоборот. А средства, которые часовщики вкладывают в развитие ювелирного направления, категорически не соответствуют определяемыми практикой 10 процентами конечной прибыли. Как бы ювелирно-часовая лодка любви не разбилась о быт. Будет очень жаль.
- Мы не против новых технологий в часовом искусстве, - сказал главный организатор Женевского салона SIHH, глава и основатель Фонда высокого часового искусства доктор Франко Колоньи.
- Но при этом мы настаиваем, чтобы механизмы и сами часы по-прежнему создавались человеком.
После многолюдного, шумного и современного Базеля элитарный Женевский салон мгновенно настраивает на иной лад своей почти ретроградной церемониальностью. За тем, чтобы Салон не превратился в ярмарку и сохранил свою сущность священнодействия и истинного духа творцов времени, следит его организационный комитет, который с этого года находится в ведении только что образованного Фонда высокого часового искусства (Foundation of Haute Horlogerie). FHH был создан в конце прошлого года силами трех глав основных компаний, выставляющихся на Салоне: Франко Колоньи, представляющего Richemont, Жасмин Одемар (Audemars Piguet) и Луиджи Макалузо (Girard-Perregaux).
Причинами его основания, по словам доктора Колоньи, является желание сохранить и оградить основы часового искусства от опасности стремительно наступающих новых технологий. Да, сегодня можно сделать так, чтобы часы были точнее, надежнее, долговечнее, и при этом стоили недорого, а производить бы их было легко и приятно. Но люди по-прежнему платят не за вес бриллиантов, украшающих безель, а за талант и мастерство живого человека, вложившего свой труд в создание каждого механизма или часового корпуса.
Поэтому Женевский салон в этом году стал настоящим торжеством ручной работы и эстетической завершенности каждой новой модели. Главное отличие мануфактур SIHH от базельских столпов можно увидеть уже в первой сенсации Салона - модели Audemars Piguet Tradition of Excellence Cabinet No.5, оснащенной новым калибром с принципиально новым спуском. Этот спуск не требует дополнительной смазки, служит значительно дольше обычного анкерного спуска, почти не боится ударов и обеспечивает большую точность хода. Отличие в том, что инновация Audemars Piguet основана не на новых материалах и электронных технологиях. Это новая конструкция, созданная с использованием традиционных ручных технологий. Нагляднейшая демонстрация того, что потенциал классической часовой механики далеко не исчерпан, а человек по-прежнему изобретательнее компьютера.
То же самое доказала компания A. Lange & Sohne, представившая новую модель вечного календаря и классические часы Richard Lange с увеличенным до 10,4 мм в диаметре колесом баланса. Мыслят в том же направлении и в JeanRichard, создавший в этом году наручный репетир с наиболее сильным резонансом; и Van CLeef & Arpels (модель Lady Arpels Centenary Quantieme de Season с вращающимся циферблатом, который демонстрирует каждый день новый пейзаж); и Jaeger-LeCoultre, презентовавшая первый хронограф без кнопок, но с тактильным стеклом AMV0X 2.
Доказывали участники Женевского салона высокого часового искусства и то, что только с помощью индивидуального творчества можно по-настоящему украсить часы: например, придумать секретную идеальную (в смысле абсолютно незаметную) инкрустацию камней для модели Jaeger-LeCoultre Ideale Rock Setting; или создать уникальные образцы миниатюрной живописи на циферблате. Кстати, именно циферблату в этом году почти все марки Салона уделили самое пристальное внимание. А гранд Vacheron Constantin, наверное, первый среди всех часовых компаний, решился представить часовой механизм в нагом естестве. Часы Malte Openface - это не скелетон со специально декорированными мостами, а просто открытые взору колеса и рычаги, работа которых идеально видна через сапфировый циферблат.
Однако при всем этом декоративном энтузиазме нельзя не отметить, что "женевцы" не меньше "базельцев" работали над механизмами. Собственными калибрами с оригинальными усложнениями и спиралями ныне обладают практически все компании-участницы SIHH. A Roger Dubuis пошел значительно дальше традиционного изготовления платины и колес. Эта мануфактура самостоятельно производит даже такую "мелочь", как камни, используемые в механизме часов.
Доктор Колоньи довольно скептично относится к идее соединения новых технологий и ручной работы, высокого искусства и прогресса. Осмелимся возразить - напрасно. Возможно, именно в синтезе рукоделия с какой-нибудь фотомануфактурой и кроется третий срединный путь, который и станет будущем часового искусства.

МОИ ЧАСЫ № 2, май-июль 2006